第二十三回　振袖 紅紋縮緬地束熨斗模様

日本染織史の集大成華麗なる友禅を見よ！

　この春の展覧会といえば、やはり東京国立博物館での特別展「きもの　ＫＩＭＯＮＯ」に尽きるだろう。鎌倉時代から現代までを通史的に総覧する、かつてない規模の展示で、同館での染織をメインテーマにした大型展としては、なんと47年ぶりの開催だという。

　染織作品そのものから、画中に登場する屏風や浮世絵も含め、見どころが目白押し。その中でも１点となれば、やはりこのアイコニックな《振袖 紅紋縮緬地束熨斗模様》を取り上げるしかない。18世紀に婚礼衣装として作られた本作は、17世紀に登場した染色の新技法・友禅染を代表する１領。この時期、着物の歴史は目まぐるしい変化が連続する、激動の時代でもある。

　江戸時代初期に、武家女性を中心に着用された綸子（りんず）地に摺箔（すりはく）で地紋を施し、刺繍と鹿の子絞りで文様を表した「慶長小袖」が確立。一方で大きな経済力を持ち始めた町人女性たちには、絞り染めで文様を表し、描絵も併用した小袖形式も人気を得る。両者は互いに影響を与え合いながら接近し、17世紀中頃に「寛文小袖」として、身分を超えた初めての小袖形式を作り上げた。

　しかし17世紀末に考案された友禅染の登場で、合流した流れは再び分かれることになる。友禅染は糸状に絞り出された防染糊を施し、さまざまな色の染料を部分的に挿し染めて彩色する技法。それまで主流だった絞り染めなどに比べて、はるかに多彩で精緻な文様表現が可能になり、18世紀以降の染色技法を席巻する。町人女性たちのトレンドは、華やかな色彩による絵画的な表現、縮緬の質感がもたらす軽やかで平明な装飾性に傾いていった。一方、武家女性たちはより重厚感や立体的な質感を表現できる、絞り染めと刺繍中心の小袖へ回帰。両者の道はここで分かれ、以後、二度と合流することはなかった。

　《振袖 紅紋縮緬地束熨斗模様》は町人好みの友禅染の頂点を極めた上に、旧来の刺繍や摺箔などの技法を贅沢に重ねた、豪奢極まりない婚礼衣装である。左肩で束ねられた色とりどりの熨斗（熨斗鮑のことで、婚礼の結納品目には束ね熨斗が入る）が、振袖いちめんにひるがえる、大胆かつ華やかな意匠。紅の紋縮緬地に絞り染めで熨斗の部分を白く上げ、一条ごとに金糸の刺繍で縁取り、その中に松竹梅、桐、竹、鳳凰、鶴、牡丹、青海波、蜀江（しょっこう）文などさまざまな吉祥文様を、刺繍、摺箔、絞り染めなどの技巧を凝らしながら配している。